Il Tarn attraversa vigneti che hanno conservato vitigni coltivati quasi in nessun altro luogo. Da Millau alle terrazze di Fronton, questo articolo racconta coloro che li hanno difesi.
A Cahuzac-sur-Vère, Robert Plageoles ha cercato nelle vecchie vigne piante che nessuno voleva più. L'ondenc era quasi scomparso, il prunelard anche. Il mauzac sopravviveva in diverse forme, ma rari erano coloro che ne conoscevano ancora tutte le sfumature. Plageoles li ha reimpiantati e vinificati. Ha anche fatto rivivere un vino di velo di mauzac, affinato sotto un velo di lieviti. Suo figlio Bernard ha proseguito al Domaine Plageoles e continua questo lavoro di conservazione. Le etichette mettono in evidenza il nome dei vitigni, come una scheda d'identità. Il visitatore se ne va con una lezione di ampelografia in bottiglia.
Questo è il filo che corre lungo il Tarn: vigneti che hanno tenuto alle proprie varietà.
Gaillac, uno dei più antichi vigneti della Gallia
A Montans, a pochi chilometri da Gaillac, gli scavi hanno portato alla luce laboratori di vasai gallo-romani. Anfore vinarie vi sono state fabbricate fin dall'Antichità. Un sito archeologico ne presenta oggi i resti.
L'area di Gaillac si estende da entrambi i lati del Tarn, intorno alla città, nel Tarn. Il suo disciplinare traduce questa storia in vitigni. In bianco, il len de l'el, il cui nome occitano significa « lontano dall'occhio », condivide lo spazio con il mauzac e la muscadelle. In rosso, il duras, il fer servadou e il prunelard formano la base, e la syrah vi si aggiunge. Questo insieme esiste solo qui.
L'appellativo riconosce anche una vasta gamma di stili. Gaillac produce secchi e dolci, vendemmie tardive, un primeur e un metodo ancestrale. Per quest'ultimo, la fermentazione si conclude in bottiglia, senza aggiunta di liquore. Il vino conserva così il gusto dell'uva. È un modo più antico di fare le bollicine rispetto alla presa di spuma con liquore.
Patrice Lescarret conduce il domaine Causse Marines, a Vieux. Vi lavora vitigni poco comuni del Gaillacois, parcella per parcella. Mostra un altro modo di leggere l'appellativo, ai margini degli stili più diffusi.
La négrette, sovrana di Fronton
Più a ovest, Fronton occupa le antiche terrazze tra Tarn e Garonna, a nord di Tolosa. Le viti vi crescono su ghiaie e boulbènes. L'appellativo costruisce la sua identità su un vitigno: la négrette. Il disciplinare impone che rappresenti almeno il 40% dell'assemblaggio.
La négrette si riconosce dai suoi aromi di violetta e liquirizia, talvolta rilevati da una nota pepata. Produce rossi e rosati morbidi, da bere sul frutto. Un Fronton si serve leggermente fresco, su una cucina del Sud-Ovest senza pesantezza.
La famiglia Ribes conduce il Domaine Le Roc, a Fronton. Ha fatto della négrette il centro del suo lavoro, in rosso come in rosato. Le sue cuvée fanno parte di quelle che hanno portato il nome di Fronton fuori dalla sua zona.
Côtes de Millau, nelle gole
Risalendo il Tarn verso la sua sorgente, il paesaggio cambia. Le gole stringono il fiume tra i Grands Causses, nell'Aveyron. È lì, su terrazze di circa 60 ettari, che si estende l'appellativo Côtes de Millau. È uno dei più piccoli del Sud-Ovest.
La cave des Vignerons des Gorges du Tarn, ad Aguessac, ne è l'attore principale. Riunisce i viticoltori di un settore dove ogni terrazza richiede lavoro manuale. Questo vigneto si tiene al confine tra il Massiccio Centrale e il Midi, e i suoi vini portano la traccia di questa posizione. Si degustano preferibilmente sul posto, al ritorno da una passeggiata nelle gole.
Ciò che la valle ha già provato
Il Tarn non collega solo tre appellazioni. Collega gesti. Plageoles reimpianta l'ondenc e il prunelard. Lescarret conserva i vitigni poco comuni del Gaillacois. I Ribes difendono la négrette. I viticoltori di Aguessac mantengono le loro terrazze nelle gole. Nessuno di questi gesti è stato spettacolare. Ognuno ha richiesto anni, e spesso la scelta di produrre meno per conservare un vitigno che il mercato ignorava.
Spesso si sente dire che questi vitigni antichi potrebbero meglio sopportare il clima che cambia. Nessuna fonte pubblicata permette qui di affermarlo, e la questione rimane aperta. Merita di essere posta ai ricercatori e ai viticoltori stessi, vendemmia dopo vendemmia. Ciò che la valle ha già mostrato è che si può costruire un'identità viticola senza imitare nessuno.