Libourne, fondata nel 1270 da Roger de Leyburn, siniscalco inglese della Guascogna, a lungo ha fungito da chiavistello commerciale sulla Dordogna prima di diventare il cuore di uno dei vigneti più densi di Bordeaux. La città dà il nome a un'intera riva, e questa riva ha finito per costruire un'identità viticola radicalmente diversa da quella del Médoc, pur situato a poche decine di chilometri in linea d'aria.
Il Liburnese è innanzitutto un numero: 15.200 ettari di vigneti, per una produzione annuale di circa 650.000 ettolitri. La quasi totalità — il 99% — è dedicata ai vini rossi. Siamo lontani dai bianchi secchi che fanno la gloria delle Graves o dai vini liquorosi di Sauternes. Qui, tutto è organizzato attorno a un unico vitigno, il merlot, che impone la sua logica di maturazione precoce, di rotondità e di frutto su terroir che gli si adattano eccezionalmente bene.
Questo terroir è il vero soggetto. Le fonti viticole concordano nel distinguere diversi tipi di suoli: calcarei sugli altopiani di Saint-Émilion, argille profonde a Pomerol, sabbie e arenarie tenere cariche di ossido di ferro nei settori più periferici come Fronsac. Questo mosaico spiega perché il merlot può esprimere sfaccettature così diverse a seconda dell'appellazione — carnoso e vellutato a Pomerol, più teso e minerale a Saint-Émilion sui suoi appezzamenti di calcare ad asterigeri.
La fama internazionale della regione si basa in gran parte su Pomerol, e in particolare su Château Pétrus. L'aneddoto è ben noto ma rimane impressionante: Pomerol non ha mai avuto una classificazione ufficiale. Mentre Saint-Émilion si è dotato della sua già nel 1955 — rivista per l'ultima volta nel 2012, con 4 grandi cru classés A, 14 primi grandi cru classés B e 64 grandi cru classés —, Pomerol ha sempre rifiutato di sottoporsi a qualsiasi sistema di valutazione gerarchica. Pétrus, dominio di meno di 12 ettari coltivato quasi esclusivamente a merlot, si è costruito una reputazione mondiale senza mai essere figurato su nessuna lista ufficiale!
Ciò che rende Pétrus geologicamente unico è la presenza di un bottone di argilla blu in superficie — una vena di argilla molto densa che trattiene l'umidità, rallenta la maturazione e concentra gli aromi. Questa singolarità fonda parte del mito.
Intorno a queste due appellazioni di punta gravita un'intera costellazione di nomi meno mediatizzati ma spesso sottovalutati. I satelliti di Saint-Émilion — Lussac, Montagne, Puisseguin, Saint-Georges — producono vini nello stesso spirito, a prezzi molto inferiori. Lalande-de-Pomerol, a nord, offre un'alternativa diretta a Pomerol con vini spesso paragonabili nella loro giovinezza. Fronsac e Canon-Fronsac, un po' più a ovest, rimangono valori molto riservati nonostante un terroir argillo-calcareo di qualità.
Ciò che caratterizza fondamentalmente questa riva destra rispetto al Médoc è la struttura delle proprietà. Siamo qui in un mondo di piccole aziende, diverse centinaia di châteaux nella sola appellazione Saint-Émilion, piuttosto che di grandi domini concentrati. Questa frammentazione crea una diversità di stili e di livelli di qualità considerevole, il che rende la regione difficile da comprendere ma affascinante da esplorare. La quota di cabernet sauvignon vi è strutturalmente più bassa che in Médoc, talvolta assente, ed è il cabernet franc che gioca il ruolo di assemblaggio secondario — apportando freschezza e pepe dove il merlot dà corpo.
Con 15.200 ettari e una produzione dominata al 99% da rossi, secondo i dati regionali disponibili, il Liburnese è una regione che offre una bellissima diversità al di là delle sue due appellazioni principali. I suoi satelliti e le sue appellazioni periferiche offrono un serio terreno di gioco per gli appassionati che cercano qualità senza il prezzo d'ingresso dei grandi nomi.
Prossimo articolo di questa serie sul vigneto bordolese: le Graves.