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Entre la Gironda y las colinas charentesas, el Blayais y el Bourgeais ocupan una posición geográfica que pocos aficionados saben realmente situar. Sin embargo, esta doble región produce cada año alrededor de 460 000 hectolitros en aproximadamente 10 000 hectáreas, distribuidos en tinto al 95 %, el resto en blancos secos. Un volumen considerable para un territorio que aún tiene dificultades para imponerse frente a sus vecinos liborneses.
La proximidad del estuario de la Gironda es el elemento estructurante del territorio. El río regula las temperaturas, atenúa las heladas primaverales y mantiene una humedad relativa que favorece la maduración lenta de las uvas. El Blayais, al norte, presenta suelos diversificados: calcáreos, arcillo-calcáreos y arenosos se suceden según las parcelas. El Bourgeais, al sur, muestra perfiles más homogéneos, principalmente arcillo-calcáreos y gravosos. Este último ha heredado además el apodo de «pequeña Suiza girodina» debido a sus colinas onduladas, un relieve raro en un Bordelés generalmente plano. Estas variaciones de terroir inducen diferencias de estilo sensibles entre las dos orillas de esta misma entidad geográfica.
El merlot es rey aquí, como en toda la orilla derecha bordelesa. Compone la dominante de los ensamblajes, acompañado del cabernet franc, del cabernet-sauvignon y, particularidad notable, del malbec, que conserva aquí un lugar real mientras que ha desaparecido ampliamente de otras apelaciones del Bordelés. Los blancos, minoritarios, se apoyan en el sémillon, el sauvignon blanc, la muscadela, el colombard y el ugni blanc.
Del lado de las apelaciones, el Blayais se presenta en tres denominaciones. La apelación blaye, la más confidencial, está reservada únicamente a los vinos tintos criados en barrica. Las blaye-côtes-de-bordeaux y blaye-côte-de-bordeaux cubren la esencia de la producción, tinto como blanco. En Bourgeais, existe una única apelación: côtes-de-bourg, orientada casi exclusivamente a los tintos, con una producción de blancos anecdótica.
Existir a la sombra del Libornés, y más aún de Pomerol o Saint-Émilion, no está sin consecuencias económicas. Los precios siguen siendo estructuralmente más bajos, las referencias menos conocidas de los prescriptores internacionales, y la notoriedad difícil de construir sin el apoyo de grandes nombres. Sin embargo, esta discreción tiene un lado positivo: preserva un tejido de viticultores independientes, frecuentemente en agricultura razonada u orgánica, que trabajan sin la presión de los mercados especulativos. Los vinos que resultan de ello ofrecen frecuentemente una relación calidad-precio que el Libornés ya no puede realmente proponer en sus apelaciones principales.
Históricamente, el Blayais precedió al resto del Bordelés en el comercio del vino. La ciudadela de Blaye, fortificada por Vauban y hoy clasificada como patrimonio mundial de la Unesco, controlaba el paso de la Gironda desde la Edad Media. Los vinos de la región transitaban por el estuario mucho antes de que Burdeos impusiera su dominio comercial. Esta anterioridad histórica es frecuentemente desconocida, incluso por los aficionados versados.
Lo que el Blayais y el Bourgeais tienen que ofrecer es una forma de autenticidad bordelesa que la orilla izquierda ha perdido progresivamente en la carrera por las clasificaciones. Merlots carnosos, malbecs francos, terroirs calcáreos aún asequibles: la región no necesita inventar una identidad. Simplemente tiene que hacerla oír.